Автор Тема: Авто плохо работает. Что делать?  (Прочитано 1928 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн bumbox

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 10349
  • Пол: Мужской
  • Я и мой друг.
    • Москва
    • Реальное имя: Сергей Игнатов

    • ICQ клиент - 343036570
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Все, что будет изложено далее касается только тех, кто имеет СВУ или СВВ и хотел бы минимизировать свои затраты на общение с автосервисами и просто любит . ДанныйJвозиться с техникой, но имеет смутное представление, как «оно» устроено текст является плодом размышления на темы, периодически возникающие в конфе «У меня пепелац как-то не так работает», т.е. касается диагностики неисправностей систем зажигания и питания при работающем двигателе. Ситуации «не заводится», «не работает на холостых», «не развивает оборотов, мощности» будут либо рассмотрены отдельно, либо будут частными случаями из рассматриваемой В начале славных дел
И так, с чего начать. А начать придется с некоторых денежных затрат, потому что поиск неисправностей «методом научного тыка» пора оставить в прошлом. Никаких супер затрат не требуется, но иметь минимум приборов (можно скооперироваться с друзьями) необходимо. На мой взгляд это:
1. Тестер. Можно стрелочный, можно цифровой, с диапазоном измерения напряжения постоянного тока до 20 вольт, измерения сопротивления и возможностью прозвона цепей. Затраты в пределах 100-150 рублей.
2. Стробоскоп. В настоящее время достаточно много моделей (в том числе и совмещенных с тестером). Я предпочитаю отечественный «Луч», но на вкус и цвет… Затраты 300-800 рублей.
3. Компрессометр. Полезная вещь, особенно когда двигатель «как-то не так работает». Для удобства работы лучше со штуцером под свечную резьбу и шлангом(позволяет обойтись без помощника. Диапазон измерений 0-20 атм. Цена 300-400 рублей.
4. Стетоскоп. Изготавливается из металлического стержня с приваренной на конце пластиной. Позволяет распознать локализацию издаваемых двигателем шумов. Может и пригодится.
5. Ареометр. Не имеет отношения к диагностике двигателя, но если занялись диагностикой, проверить состояние аккумулятора и плотность тосола лишним не будет?. Цена 50 рублей.
6. Книга по ремонту автомашины. Желательна не цветная мурзилка, а руководство советских времен для ИТР СТОА, благо в продаже пока есть и стоит рублей 40-80. В ней наиболее полно приведены циферки по контролируемым параметрам. Я умышленно буду стараться здесь их не указывать, чтобы не навлечь праведный (или нет) гнев по поводу неверно указанной цифири.
   
 
   С чего начать
Итак, приступим.
Вопрос первый. Кто виноват, зажигание или карбюратор?
Предлагаю начать с простейшего, т.е. с электрики. Подключаем стробоскоп, отключаем шланг вакуум-корректора трамблера и смотрим на поведение метки на шкиве коленчатого вала. Метка должна находиться напротив соответствующего штифта или риски на передней крышке двигателя и быть относительно неподвижной (колебания в пределах 0,5-1,5 мм). Вспышки лампы должны быть бесперебойны(здесь важна исправность и «чувствительность» стробоскопа). Поворотом трамблера добиваемся нужного положения метки, а ее неподвижность зависит от люфта валика трамблера, состояния контактов, подшипника пластины контактов (при контактной системе зажигания) и натяжения пружин в центробежном регуляторе (стетоскоп может здесь помочь, слышно побрякивание грузиков). Как видим, бесконтактная система позволяет если не исключить, то сгладить проявление некоторых дефектов. Она менее чувствительна к люфтам и не требует регулировки зазоров, на ней не сказывается износ кулачков и т.д.
Убедившись, что метка неподвижна и находится где ей и положено, надеваем на место вакуумный шланг. Метка должна переместиться, но остаться так же неподвижной. При «наличии отсутствия» перемещения метки смотрим вакуумный регулятор. При отсутствии неподвижности метки - подшипник пластины контактов или датчика Холла. По завершению данной процедуры начинаем увеличивать обороты двигателя и следить за перемещением метки и работой двигателя. Метка должна плавно перемещаться. Рывки, скачки в перемещении метки с изменением или без изменения работы двигателя( на высоких оборотах это не всегда можно уловить) говорит о проблемах с вакуумным корректором или платиной контактов трамблера.
Наличие перебоев во вспышках лампы говорит о периодическом пропадании искры, и обычно сопровождается легкими подергиваниями двигателя. Обычно это происходит из-за состояния контактов или потери контакта в датчике Холла, а также состояния крышки трамблера. Так же возможна потеря контакта в подключении токоподводящей шины к площадке контактов. В этом случае неизбежна скорая кончина подшипника пластины из-за электроискровой коррозии.
   
 
   Дальше, дальше...
Итак, по получению указанных параметров мы убедились в исправности трамблера. Следующий шаг проверка высоковольтных проводов. Не забивая голову цифрами, отношение сопротивления проводов не должно существенно отличаться от их отношения по длине (сопротивление проводов распределенное и зависит от длины).
Следующий этап проверка свечей. Вывернув свечи, проверяем наличие нагара на изоляторе, его цвет, цвет изолятора. По наличию и цвету нагара на свечах можно судить о состоянии цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), маслосъемных колпачков, качеству топливной смеси и как не странно о работе вакуумного усилителя тормозов. Итак по нагару: в идеале его быть не должно. Но предположим он есть. Если его цвет маслянисто-черный – проверяем состояние ЦПГ. Замеряем компрессию в цилиндрах. Для УЗАМа и ВАЗа она не должна быть ниже 9-10. Разница по цилиндрам не более 1. При нормальной компрессии и небольшом разбросе вина за нагар ложиться на м/съемные колпачки. При провале компрессии в одном из цилиндров заливаем в него 20-25 мг масла и повторяем замер. Если компрессия увеличилась – проблема с кольцами – поршнями, если нет- с клапанами. Если компрессия равномерно низкая везде… Ну в общем при проблемах с компрессией к мастеру?.
Если цвет нагара бархатисто-черный переходим (после приведения в порядок зазора в свечах) к системе питания. Аналогично при отсутствии нагара, но цвете изолятора свечи отличном от светло-соломенного. При наличии одной-двух свечей (4-го цилиндра для УЗАМа, 2-3 для ВАЗа) отличающихся по цвету проверяем подсос воздуха из вакуумного усилителя тормозов.
Итак, мы имеем исправный трамблер, провода, свечи с правильным зазором, но двигатель продолжает работать с перебоями, подергиваниями и т.д. Следовательно нас ждет увлекательное занятие с системой питания двигателя.
   
 
   Глубже, глубже....
Опять таки начнем с простейшего. Проверим отсутствии подсоса воздуха там, где не положено. Взяв баллончик с какой-либо волшебной жидкостью (WD-40, очиститель карбюратора) на работающем двигателе распылим состав на: разъемы карбюратора с коллектором, коллектора с двигателем, оси дроссельных заслонок. Изменение работы двигателя укажет на отсутствие герметичности.
Проверяем состояние фильтров, тонкой очистки и на карбюраторе над большой пробкой на «19». Сняв топливный насос, проверяем его производительность и чистоту топливопровода от бака к насосу (должен свободно продуваться при открытой пробке бензобака). Данная проверка позволяет определить отсутствие или наличие топливного голодания двигателя.
Особо настойчивые могут также проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
ВСЕ! Дальнейшие изыскания по регулировке карбюратора потребуют более глубоких знаний и наличие как минимум газоанализатора. Поэтому на этом пункте позвольте прекратить рассказ. Буду рад, если кому-то это поможет
 
Любимая машина - это как любимая женщина. Ей не изменяют.